荣耀V8
一、测光模式进入手动模式后，可以看到非常漂亮的弧形选择区，最左边的图标就是测光模式的选择，点击以后，上方会出现3中测光模式可以选择，从左到右分别是点测光，局部范围测光以及评价测光。测光的目的其实就是告诉手机，我拍摄的东西大概有多少光亮度，请根据光亮度为我选择合适的感光度以及曝光时间。因此，同一个场景下，不同的测光模式得出的光亮是不一样的，因此最后手机自动拍出的成像结果也是不同的。
将具体的测光之前，先讲一下正确的曝光，所谓正确的曝光是指采用合适的光量进行拍摄，获得视觉效果良好的亮度。照片既不会显得太亮，也不会显得太暗。当然这是在通常情况下，也存在一些故意过曝或者欠曝来达到某种效果的情况，这边就不单独举例了。
点测光只对画面中很小的区域测光，在手机上的表现基本上就是对焦点在哪里，就按照哪里来测光。这种测光模式适用于在明暗分布复杂，又希望突出局部小型物品的照片，比如复杂光线下的人物，鸟类，微距等场景。优点是测光范围小，不受周围观光线的影响，可以使想要表达的局部细节曝光更准确，缺点是选择不当会出现严重的曝光错误。
局部范围测光与点测光类似，但是测光的范围会更大一些，在很多逆光情况下，需要拍摄的主体面积又比较大，可以采用这种模式，同样测光范围是围绕着对焦点。优缺点的话，和点测光差不多，但是宽容度更高些。在全自动的拍照模式下，默认使用的就是这种测光模式。评价测光是将画面分割成多个测光区域，每个区域独立测光，然后整体加权平均计算出曝光值，在这个模式下，不管对焦点在哪里，最终得到的曝光值都不会变。优点是如果画面明暗部分光线均匀，不会出现明显的过曝或者欠曝的情况。缺点是当画面明暗反差强烈或者不均匀的情况下，不适合采用这种测光模式。
二、ISO感光度ISO感光度是衡量传统相机所使用胶片感光速度标准的国际统一指标，其反映了胶片感光时的速度。老式的胶卷相机是没有这个选项的，是通过选择不同感光度的胶卷来适应不同的明暗场景，所以数码时代解放了这个参数。ISO的数值每增加1倍，其感光的速度也相应的提高1倍。比如ISO200的感光度比ISO100感光度的感光速度提高1倍，而 ISO400的感光度比ISO200的感光度提高1倍，而比ISO100的感光度提高3倍，并依次类推。ISO感光度的高低代表了在相同EV曝光值时，选择更高的ISO感光度，在光圈不变的情况下能够使用更快的快门速度获得同样的曝光量。
小编这边实际举例来说明，因为照片整体的亮度与光圈大小（这个没有选，后面再说），曝光时间，ISO感光度以及曝光补偿有关，所以为了单一地测试ISO的区别，小编会将其他参数先手动固定住，不让其变化，仅仅是通过调整ISO曝光度来感受一下最终成像的变化。不过ISO感光度确实一把双刃剑，提高其参数固然能够带来更多的亮度，但是在高ISO曝光度下，需要提高内部电路的电流放大倍数来获得足够亮的图像，但是电路里的噪音也跟着一起放大了，因此会在画面上产生噪点，尤其是在昏暗环境下，ISO感光度的值越是高，画面的噪点也越明显。
三、曝光时间曝光时间又称快门速度，也就是控制快门打开透光的时间。如果快门开的时间比较长，相对的进光量就会比较多，画面就会更亮，反之进光量较少，画面就会更暗。一般来说如果需要抓怕高速移动的物体，就需要高速的快门，如果需要拍摄瀑布的水银泻地效果，就一定要慢速快门。如果拍摄照片的快门速度低于被拍摄对象的运动速度，那么成像就会发虚。
说几个常用的曝光时间吧;1/30秒：基本上是普通人手持拍照的极限了，曝光时间再长的话，照片就容易发虚。1/60秒：最常用的一档曝光时间，适用于明亮环境，绝大部分的场景。1/125秒：抓拍中等速度的快门，比如行走的人，玩耍的狗等。1/250秒：一般用于拍摄各种运动场景，有一定速度的物体。1/500秒：一般用于速度比较快的运动物体了。1/1000秒：一般用于拍摄高速物体，如果呼啸而过的赛车，或者定格飞行中的直升机螺旋桨。
最常用的根据不同快门速度来获得不同成像效果的，就是瀑布了。采用高速快门拍摄的照片富有活力，感觉水流的动态被瞬间定格，而采用低速快门拍摄的照片则充分表现出水的流动感，创造出了宁静的气氛。
四、EV曝光补偿曝光补偿也称EV（曝光值）调整，使用该功能可将相机设置的自动曝光值向上或向下调整几级。一般情况下，如果需要较大范围地调整画面的明暗，可以通过调整曝光时间或者感光度来实现，如果想要进行细微的明暗调整，就要使用曝光补偿。
曝光补偿的两大原则就是“白加黑减”，“亮增暗减”。摄影初学者会搞混，认为场景已经很亮了，如果加曝光不是会过曝吗？同样，拍摄黑暗的场景还要减曝光，难道不会欠曝？有这样的疑问，是因为不了解相机的自动曝光原理。“白加”指的是拍摄白色或者浅色景物时需要增加曝光补偿，比如拍摄雪景，因为雪的表面存在强烈的反光，相机的自动测光系统会误认为拍摄环境太亮而自动减少曝光量，结果会让画面变得偏暗，造成白色的主体不太白的问题，这个时候就需要增加曝光补偿，可以弥补系统自动测光的错误判断，反之则是“黑减”。“亮增暗减”差不多是一个意思，主要是针对背景是明亮的天空或者背景很暗的场景。
举例来说，上面这张照片就是系统默认的曝光，下面这张照片增加了1挡曝光补偿，建筑物立马就清晰了起来。
五、对焦模式对焦模式一共有3种，从左到右分别是单一对焦，连续对焦以及手动对焦。AF-S就是我们最常用的单一对焦，在屏幕上选择好对焦点之后，相机会自动对焦，对完焦在按下快门之前，这个焦距都不会再改变。这个模式我们通常用来拍摄静止的对象。AF-C就是连续对焦，在屏幕上选择好对焦点之后，相机会一直连续对焦，哪怕这个对焦点上物体的距离变化了，相机也会自动重新对焦。这种模式用来拍摄移动的物体或者距离一直在变化的物体。但是切记，如果你需要正确的焦点，那么你不能让这个物体离开你的对焦点。举个例子，你拍摄一只小狗，小狗的眼镜刚好在画面中央，于是你按了一下画面中央，将小狗的眼睛对焦，但是这个时候小狗移动了，眼睛跑到画面左侧，而肚子进入了画面中央，这时候，对焦的对象就变成了小狗的肚子。如果你依然需要对焦小狗的眼睛，则要移动手机，将眼睛继续捕捉到画面中央，这样即使小狗的前后位置有所变化，相机依然能通过连续对焦将焦点落在小狗的眼睛上。MF自然就是手动对焦，画面上的曲线就相当于单反镜头的对焦环，这种模式适合用来拍摄微距，可以很方便的通过手机对焦来将焦点落在你想要表达的细节上。
六、白平衡白平衡是一个很抽象的概念，最通俗的理解就是让白色所成的像依然为白色，如果白是白，那其他景物的影像就会接近人眼的色彩视觉习惯。白平衡的基本概念是“在任何光源下都能将白色物体还原为白色”，对在特定光源下拍摄时出现的偏色现象，通过加强对应的补色来进行补偿。荣耀V8白平衡的选项从左到右分别是自动白平衡，钨丝灯，日光，白色荧光灯，阴天以及手动色温。
当然白平衡本身总是力图实现正确的色调还原，但作为照片来说，数据上正确的色调并不总是我们所需要的。有时候可以有意识地对白平衡进行偏移以获得希望的表现效果，其具体做法多种多样。这边举个例子，可以看到这四张照片发给别是同一个场景下，采用钨丝灯，日光，白色荧光灯以及阴天这4中不同白平衡效果拍摄出来的结果，当然还是最后一张阴天的白平衡相对色彩最准确，不过左下的白平衡缺把照片拍出一种小清新的感觉。
总结：荣耀V8的手动模式可谓是非常丰富，细心的读者可能发现，与单反的手动模式相比，V8缺少了非常重要的手动光圈调节，不过这也没有办法，毕竟是手机的摄像头，没有办法真的做到单反那样的专业，既无法变焦，也无法调整光圈，荣耀V8的光圈就是恒定的2.2。不过至少其他那么多的手动选项，还是让V8的可玩性大大增加。这边小编也给出一些手动模式的建议：1.不要将所有的参数全部手动，选择你需要优先考虑的元素，将其作为手动模式，其他的还是讲给系统自己处理比较好。2.如果光线充足，那么拍摄的时候可以将曝光时间设置成1/100秒或者更短，这样出来的画面会非常犀利并且干净。3.如果拍摄夜景，并且没有随身携带三脚架，手持的情况下，最低把曝光时间设置成1/30秒，时间再长的话，画面就会抖动了，剩下的，让系统自行选择相应的ISO感光度。4.如果拍摄夜景，并且带了三脚架，那么请将ISO曝光度设置成最小的50，剩下的曝光时间让系统自动根据测光量选择，这样能拍出非常明亮，且干净没有噪点的夜景。如果有车辆在曝光过程中经过，还能拍出流光的效果。5.如果拍摄运动的物品，且距离一直在变化，就需要用AF-C连续对焦，但是一定要让拍摄主题保持在你的对焦点范围内，这样拍出来的照片对焦才会准确。6.不管采用什么手动模式，“白加黑减”和“亮增暗减”的曝光补偿口诀都是通用的，只要画面的光线不是均匀的，就需要调整曝光补偿。最后希望所有喜欢用手动模式来记录生活的值友，都能拍出棒棒的照片。