单反相机入门教程之教你如何获得最佳画质

对于胶片来说，感光度越低，颗粒越细腻，可以记录更平滑的过渡以及更丰富的细节；感光度越高的胶片，颗粒感越明显，细节损失越大。当数码相机大行其道的今天，高感影响画质的问题依然没有获得很好的解决，尤其是早期使用的CCD传感器，低感画质很棒，但是高感画质却相当糟糕，这也是高感相对强悍的CMOS逐渐取代CCD的一个重要原因。

与CCD相比，CMOS传感器在高感画质方面拥有明显的优势，目前高端单反相机最高感光度已经超过ISO 20万，这是一个非常惊人的数字，可以让我们在光线更加极端的环境下成功的拍摄出可用的照片。然而，可用并不等于画质好，想要获得最佳画质，笔者建议还请使用尽量低的感光度。

尽量低的感光度，并不是说只能使用ISO 100。对于采用1/2.3英寸传感器的小卡片相机而言，ISO建议不要超过400，因为像素实在是太密集了，分散到每个单独像素的光线实在是太少了，胃口本来就小，还不让它“吃饱”，画质可想而知一定不怎么样。另外，目前厂商大力宣传的背照式CMOS，在单个像素进光量方面的确有进步，但是这点儿优势也被厂商过度追求高像素而消磨殆尽。

对于主流的APS-C级单反/单电相机而言，尽管最高感光度亦飙升至ISO 51200甚至更高，但是从测试以及实际拍摄的经验来讲，ISO 800-1600是保证画质的最高极限。当然，这个标准跟像素多少也有直接关系，对于某些像素高达2000万以上的APS-C机型来说，使用低感是获得最佳画质的重要前提。

定位相对专业的相机，都会提供RAW格式给用户选择，一般情况下，笔者都习惯使用RAW+JPG（最佳）来进行拍摄。虽然这样会使存储卡很容易就拍爆掉，虽然很多时候最终都不会用到RAW，但笔者依然有保留RAW原始文件的习惯，因为它可以记录下当前技术条件下，你能够获得的最大的照片信息量——对于追求最佳画质的朋友来说，无RAW不欢。

说起RAW，我们需要先了解一个技术名词，叫色彩深度。色彩深度的单位是bit，普通的jpg照片色彩深度为8bit，这意味着RGB这三种颜色，每个颜色有256个等级，组合起来可以产生总共256*256*256即约1677万种不同的颜色，这是目前主流显示设备的显示极限，在绝大多数情况下，都相当够用。

但是与RAW格式的色彩深度相比，JPG就显得异常单薄。目前主流单反/单电相机支持拍摄12bit的RAW文件，12bit表示RGB每种颜色都有4096个等级，组合起来可以产生超过687亿种颜色！某些高端单反相机支持拍摄14bit的RAW，在理论上可以记录4.3万亿种颜色。与这些内功深厚的高手相比，JPG实在没有太多的内涵可以挖掘。

可以记录更多的色彩，代表着照片拥有更丰富的过渡，虽然这一特点在普通的6bit或者8bit显示器上没办法看出差别，但是却可以让后期调整的空间变得更大，而且在高端显示器上调图或者最终打印输出时，亦能看出非常明显的区别。举个例子来说，用JPG格式拍摄晴朗的天空，后期拉色阶或者动曲线的话，经常会出现天空颜色分层的现象，这就是由于相机记录的蓝色层次太少，经不起后期调整；而使用RAW格式拍摄，蓝色层次够丰富，即便后期有更大的动作，依然能够保证有足够平滑的过渡。

镜头这东西，价格完全是按照个别参数扶摇直上，比如光圈大半档（如F1.2与F1.4），价格往往翻几倍，所以大家就经常误以为，价差几倍，光学素质自然就会差很远，江湖上亦经常流出某些无敌神头的演义传说，引得众生无限膜拜与遐想云云。真的差很多吗？其实不见得。 从笔者多年的测试经验来看，镜头的最大光圈往往是象征意义更多一些，实用价值其实并不太高，想要获得更好的画质，得收缩一至两档光圈再拍，这是常识。因此，有时大家不用去YY顶级镜头，先用好自己手头的镜头才是根本。

一般情况下，镜头在某个特定光圈下才能发挥出自己最佳的光学素质，在不考虑传感器因素的情况下，一般镜头的最佳光圈在F8-F11左右，此时镜头的锐度要比最大光圈时有极大的提升，而且镜头的紫边、边缘画质等问题都可以获得极大的改善。另外，最佳光圈与相机传感器的像素密度也有很大关系，像素密度越大，最佳光圈也会随之增大。拿像素高达3600万的尼康D800来说，当光圈收缩至F11，画质就会受到光圈衍射的影响而降低；在F22的情况下，几乎所有单反相机的画质都会明显下降，这也是受到了光圈衍射的影响。因此，想要获得最佳画质，请使用镜头的最佳光圈拍摄。

这几年间，几乎所有单反/单电相机都配备了防抖功能，让用户可以更加轻松的拍摄出清晰的照片。的确，在大多数情况下，开启镜头/机身防抖可以有效的避免照片模糊，让人瞬间成为久经训练的“铁手”。但是，在有些情况下，为了获得最佳的画质，我们应当将防抖功能关闭再拍。

哪些情况需要将防抖功能关闭呢？记住一个原则就好了：敌不动，我不动。在使用三脚架的情况下，由于相机相对比较稳定，不会受到呼吸、心跳、紧张等因素的影响，因此，不需要防抖功能来进行运动补偿，此时就可以关闭镜头/机身上的防抖功能。

有朋友可能会问，防抖防抖，居然还能让画面更抖？没错，就连某些相机的说明书上都会有明确的建议，上三脚架时，请关闭镜头或者相机的防抖系统。这不仅仅是是否耗电的问题，经过笔者测试，在特定的快门速度下，防抖系统的确会对画面清晰度造成不利的影响。因此在使用三脚架拍摄时，笔者建议大家关闭防抖系统，这样不仅省电，而且画质会更好。