什么是iso感光度 应该怎么设置？

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低感光度:ISO800以下为低感光度在这一段可以获得极为平滑、细腻的照片。只要条件许可，只要能够把照片拍清楚，就尽量使用低感光度。

中感光度:ISO800~6400属于中感光度在这一段，需要认真考虑这张照片做什么用，要放大到什么程度，假如你能够接受噪点，中感光度设定降低了手持相机拍摄的难度，提高了在低照度条件下拍摄的安全系数，使成功率提高。

高感光度:ISO6400以上是高感光度在这一段噪点明显，使用这样的设置，拍摄的题材内容的重要性，往往超过了影像的质量，毕竟有的时候拍摄的条件太差，拍到一张质量稍差的照片，总比根本捕捉不到影像好。

低感光度适合在光源充足的环境拍摄，画面中出现的噪点会比较少；在光源不足的环境适宜用高感光度拍摄，但感光度越高，噪点就会越多。

ISO数值越小，噪点越少。

ISO数值越大，噪点越多。

不少人都认为，感光度越低越好，最好能一直保持在 ISO 100（或 50），因为随着感光度的提高，噪点也会越来越多，越明显。这个说法在一定程度上是正确的。在有条件使用三脚架，并且拍摄静态的风光题材时，你都可以通过延长曝光时间来使用最低的感光度，以获得最佳的画质。是的，使用最低的感光度，噪点确实最少，但这并不意味着这是唯一正确的选择——至少，在某些特定的拍摄条件下，你不得不提高感光度。

感光度越高越好每个镜头都有对应的“安全快门”，指在指手持拍摄时相对安全的快门速度，大体数值就是“1/焦距”，高于这个数值就可以保证拍摄时不产生手抖现象。这也意味着，当你手持使用长焦时，快门速度不得低于百分之一秒，哪怕你把光圈开到最大，仍然可能出现曝光不足的状况，这时只能通过提高感光度来保证正常曝光。很显然，焦距越大时，安全快门速度就越高；而长焦镜头的安全快门速度会很高，这意味着你必须使用较高的快门速度——而这导致的后果就是，你必须提高感光度，才能保证正常曝光。

拍摄运动物体如果你需要“凝固”运动的瞬间，就需要较高的快门速度；哪怕你不打算拍静止的瞬间，而是玩长曝光摄影，也需要控制好曝光时间，因为不同曝光时间拍出来的效果不一样。比如说，当你拍摄流水时，如果曝光时间太长，流水就会雾化，“动感”的感觉就出不来了。

弱光环境在夜间拍摄时，由于环境光很弱，如果你不提高感光度，就需要进一步地降低快门速度，而这可能会造成一些额外的负面影响。最简单的例子就是拍星空。星星虽然看起来没动，但实际上还是在缓慢运动的。拍星空有个不成文的“600 法则”，即“600/镜头焦距”是你能拍出静止星空的最长曝光时间。超过这个数值星星就会发生相对运动，在照片上形成拖尾效果。

随着技术的发展，相机的高感成像能力一直在提高，“高感光度”的标准一直在提高，过去可能“致命”的 ISO 数值，现在未必还会有这么负面的影响。你不妨用手头的相机做个实验：用从低到高不同的感光度拍摄同一个场景（比如说，一张黑纸），观察一下从哪个数值开始会出现明显噪点，哪个数值开始会严重影响画质，到“没法看”的地步......

有一个和感光度密切相关的功能，是“自动 ISO”，你可以设置两个数值，“最低快门速度”和“最高感光度”，这样相机就会根据你的设置范围进行感光度的调整——当然，原则还是“在快门速度允许的前提下使用最低的感光度”。这一功能十分适合适应多样化的环境，比如说纪实和旅拍。你只需要设定最低快门速度为当前镜头的“安全快门”，再把最高感光度设置为之前通过实验得出的几个“关键节点”就好。

拍星空，情况则不太一样。由于环境光实在太低，你需要非常高的感光度数值才能保证正常曝光。在这一情况下，你可以秉承“半高原则”：从最高感光度的一半试起（如 ISO 3200），如果曝光正常，尝试降低感光度；如果欠曝，则提高感光度，直到找到能正确曝光的最低感光度数值为止。

另一种和感光度有关的风光摄影高阶技法，就是“向右曝光”——它最基本的原理就是，噪点在亮背景下，没有在暗背景下显眼。摄影师会让照片略微过曝（在直方图的辅助下，这一过程不会导致画面上出现无法修复的“死白”区域），这样噪点就显得没那么明显，再通过后期降低曝光来获取更·“完美”的照片。

感光度和画质有关，在不影响拍摄效果的前提下，尽量用最低的感光度。

快门速度和动态模糊程度有关，光圈值和景深有关。当这二者的调整受限时，感光度相对而言比较“好欺负”，可以把它调高些。

感光度应该提多高？这和你的器材与现场环境有关，多做一些尝试吧；也可以使用直方图、自动 ISO 等功能来进行拍摄辅助。

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