传统的蟹吃法 在北海道，传统的蟹吃法很简单，一般是煮熟了做成冷盘，蘸着柠檬、酱油或醋。这家店的厨师说，希望能开发蟹肉的新味道，一成不变的滋味会让顾客厌倦，也不全是为了竞争的关系。铁板烧的生意很好，一般要提前几天至一周才能预订得到位置。
烧蟹的过程宛如一场表演 烧蟹的过程宛如一场表演。蟹是4-5公斤的阿拉斯加帝王蟹，只取了长长的蟹脚。厨师用了一把极薄的锋利小刀切开蟹壳，二三下之后，蟹脚就只剩了细细的弯钩连着肥硕的腿肉。蟹肉的烧烤程序一应如常，只用了几滴日本酱油调味，以尽量保持蟹肉的原味。桌上还有三瓶盐，分别是西西里盐、喜马拉雅岩盐和安第斯山脉矿盐，取其地壳运动之前海水的滋味，口味偏重的人可以自行加盐。我们就着原味，蟹肉很嫩，回甘之余已足够咸味。
蟹肉铁板烧 札幌街头有一面墙，颤巍巍地挂着巨大的帝王蟹模型，几乎成为了札幌的地标。那附近连着几家店都是吃蟹的，我们去的那家叫蟹游亭，因为有难得一见的蟹肉铁板烧，是蟹肉宴中的高级之选。
我们在中国时，吃寿司比的是鱼肉的鲜美；可是到了北海道，寿司的比拼则变成了饭团的口感和酱油的滋味。小樽人坚持认为他们的寿司是全日本最好吃的，不仅因为这里的鱼肉新鲜、鲜美，更因为他们用温的米饭捏成寿司，带着离开炉子不久的温情，不像其他地方，用的是冰冷、凉透的米饭。
一盆寿司上桌，按鱼肉鱼子的颜色红白相间着，肉尽是叫不出名字的鱼肉，鱼子满到不可思议，大概只有在北海道，才能这般奢侈。
做成寿司的有一种尖头、鱼鳍大得像翅膀的古怪鱼。这是鰊鱼，又名八角鱼，是冬春之交的时令鱼类，只有鱼背脊部位的肉可以入寿司。早年小樽附近的祝津海岸多有捕鰊鱼的渔民，分别受几家深宅大户管理。如今鰊鱼已经越捕越少，只能靠养殖。而原先的深宅大户，屋子依旧，里面的住户却早已搬迁或换了人家。
据说每家寿司店米饭的烧法都是秘诀，最好的是用新澙和细川两地的米拼拌，使得米饭有韧性而不至太过松软。在寿司店见到一位做了20多年寿司的高见师傅，他手指一握就是一口饭量的米饭，轻轻一捏捏成一个既紧密又不滞重的饭团。高见师傅说，几十年前的日本，做寿司的师傅地位高，看到不懂得正确吃法的客人会气得大喊大嚷赶出去，如今时代变化了，寿司只是食物，只要客人喜欢，怎么吃都可以。END
札幌最有名的是拉面，据说日本拉面3种基本口味中的一种，就起源于札幌。
在北海道，各地拉面的口味各有不同。札幌重味噌、旭川重酱油、函馆重盐味，各自开发出了不同的拉面流派。日本人说，不同地方的人们，口味、材料不同，做菜的方式自然都不一样。或许因为，日本原先诸侯国林立，各有习俗及偏好，为“特色”做足了铺垫。难怪同样是鸡肉鸡蛋饭，在配料处，北海道放洋葱，京都放胡椒粉，而关西放的却是青椒和芹菜。
因为抵不过拉面的香气，我们出了札幌火车站就直奔站外的拉面店“味的时计台”。每点一份面，营业员都会细细地问要哪种汤头，猪肉汤、味噌汤，还是酱油汤，复杂至极。这家店有一种奶油汤面，据说是为了体现北海道畜牧业发达的特点而开发的。奶油拉面在乳白色的汤汁上错落排列了豆腐、鲍鱼、猪肉等食材，颇为古怪。不过，豆腐的清香加上鲍鱼的咸鲜，倒是冲淡了奶油的味道。而且只有这样的浓汤大碗，才越发品出北海道冰天雪地的滋味。END