昆仑山口“就是那种大，反正最后，你得找到小小的自己”，在敦煌时，有朋友对我说过这样的话。游山玩水的过程中，我很少思考个中含义，尤其是关乎生命价值的思考，但这句话让我一直记忆犹新。就像雪山扫过来的风，在沸腾的热血中留下寒意十足：旅游好像是看风景，归根结底是找到自己。
察尔汗盐湖天空之境察尔汗盐湖与茶卡盐湖齐名，但大过茶卡无数倍。站在湖边，你得到的是一个无边无际的海洋。这里没有泥土，融在水里的是盐，组成大地的也是盐。水岸拉出一道圆润的弧线，像数控机床打造出一方硕大的镜子，视线有多远，镜子投影的天空就有多大。你渺小得有些自卑，只堪痴痴地望，任紫外线强烈的高原阳光晒黑脸膛。东台吉乃尔湖（翡翠湖）
翡翠湖白云重重的天空下，依然广袤的湖面美得惊心动魄，风情万种的色调，仿佛可以催眠，让人心甘情愿地沉睡。沉睡入空寂排外的寂寞里，沉睡入天地之间亿万年的坚守中。我想揾捧柔软的蓝绿，一滴一滴凝为一串项链，戴在某个住在我心中茅屋的女孩脖子上，看岁月之光变幻，而锁住的容颜依旧。
乌苏特水上雅丹水上雅丹走过敦煌和新疆，雅丹我着实见识过太多，但如此霸气与独特的雅丹地貌为平生仅见。它是柴达木盆地的秘境，尽管太多人知道，我也得这样讲。巨大的雅丹堆体，看上去就像列队的军舰，浩浩荡荡地航向大海。前面的两个湖泊给人的感觉女儿态更多些，唯有乌苏特给人披荆斩棘的气势。值得一提的是，串联这条线路的315魔鬼公路，它穿越柴达木盆地无人区，像一柄锋利的剑，劈开了大西北死寂的荒凉。蜻蜓点水般领略过这柴达木荒芜的壮观，立即返回格尔木，为明天的另一次感悟无人区的震撼养精蓄锐。
新的一天来临时，迎着朝阳，我们前往昆仑山口和可可西里。昆仑山为万山之祖，走向它自带神圣光环；可可西里的名号则如雷贯耳，藏羚羊和索南达杰已经成了它永不泯灭的两个符号。昆仑山口巍巍昆仑其实，昆仑山口并不让人有一眼万年的感应。该怎么说呢？站在这里，人就像一块海绵，绵延的雪峰和无垠的荒原像缓流，不经意擦过这块无意识的物体，留下一点痕迹；经过的次数多得数不胜数，海绵便充满了水，直到满溢。然后，整个天地都成了昆仑。眼里是昆仑，呼吸里也是昆仑。你的心开始恣睢地流泪，汇成万年的湖泊，照着自己百年的身影。雪山孤独，所以我才来。带着自己最爱的人；荒原寂寞，因此我过来，带着对光阴的虔诚。我只要看看它们，在这里，我们冰冻着不染纤尘的灵魂。请把它按回胸膛，挺直脊梁，然后像雪山一样，活向伟岸的目标。
可可西里从昆仑再出发，我们多了个旅伴，一路都在放飞无人机，捕捉俯瞰视野的震撼。荒凉大地深沉的荒凉，戈壁荒滩明明开阔无比，带来的却是无穷的压抑。只有抬头望天，湛蓝的天空撕扯着如棉白云，方能让人有继续前进的力量与勇气。由衷佩服索南达杰他们那些人，在这远离人烟的地方扎根，数十年如一日地守护生命。我以为自己已经深入无人区，但实际的情况是，这只是可可西里的边缘。公路上车不多，但不缺。平头的大吨位卡车不时呼啸着打破荒野的静寂。不知道开了多久，同行的人都有些昏昏欲睡，，然后，我模糊的目光瞥见了房屋。司机适时提醒说索南达杰保护站到了。
可可西里的守护站天空阴郁，藏红色的保护站外墙张扬着一些说不清道不明的神秘。索南达杰自然保护站，是探秘可可西里无人区的起点，也是旅行的终点。因为敬仰一种精神，所以来到西北，这里非来不可；因为没理由地热爱生命，这里也非来不可。左右环顾，人工建筑在这四周都看不到头的地方很是突兀。最醒目的是一组藏羚羊雕像，沉默诉说着这座保护站的初衷。
藏羚羊雕塑五颜六色的巾幡随风招摇，烈烈风声传达出某些天地间的顽强。如果只凭借眼睛去感知景致，这里带来的除了荒凉还是荒凉，只有张开心灵，以开放的态度去拥抱，去追寻，精神就成为一只烤羊，色香味俱全，值得人花一辈子去品尝。远处有白色，那是雪，六月天的白雪。我能想象在那更深处的荒漠上，有大群野性的动物在自由地奔跑。在这生命禁区，那些美丽的精灵，成全了地球多样化的形象。我尊重这恶劣地方生存着的每一个生命，并不为这一路上未曾遇见哪怕一只野生动物感到遗憾；我尊重我和它们之间的界限，让心灵的相望永远保持是我对它们的承诺。
青藏线的龙结束了，格尔木的旅途以可可西里为尾声，我们离开了这无人区的边缘，在回去的路上，看到了飞驰而过的火车。晚上，我们也将坐上进藏的列车，开启下一段激动人心的高原之行。